Yak 54 - javítás

RC modell javítási napló - balsa szárnyak, oldalkormány, és kompozit törzs javítása


frissítve: 2008-08-02

Tartalom:

A javítást a legkönnyebbnek ítélt feladattal, az oldalkormánnyal kezdtem.
A fólia lebontása után ezt találtam:

A letört fület visszaragasztottam.
A belépőből kitört darabot pótoltam, a kilépő gyenge anyagát paralelogramma alakban kivágtam és pótoltam.

A sarok sérülése akár szállítási/tárolási eredetű is lehet, nagyon gyenge anyagból volt:

A sérült darabokat levágtam.

Az új elemeket átlapolva ragasztottam fel, majd formára csiszoltam.

Ez után már csak fóliázni kellett.

Ez az első fóliázásom, szerintem elfogadhatóan sikerült.
A zsanérozás ép és szilárd volt, nem akartam megbontani ezért a helyén fóliáztam.
2008.05.10

Szárny

A cseszterton cső pótlásakor megtudtam hogy 19 mm-es átmérőjű csövet nem forgalmaznak mert nem szabványos... Kis gondolkodás után rájöttem hogy valószínűleg angolszász szabvány szerint készült, és valóban, éppen 3/4 coll. Sovány vígasz, mert ezt a méretet sem sikerült beszereznem.
Áthidaló megoldásként 18 mm-es csövet használtam, ehhez azonban le kellett szűkítenem a meglevő 3/4 collos hüvelyeket. A már ismertetett eljárással leheletfinom falvastagságú csövet készítettem 50 grammos üvegszövetből. Méretre vágás után mikroballonos epoxy gyantával a meglevő cseszterton hüvelyekbe ragasztottam a szárnyban és a törzsben. A súly növekedés minimális volt (talán vissza is nyertem a kisebb átmérőjű csővel).

A javítást a bal szárnyon folytattam. Elég csúnyám tört.

A javíthatatlanul sérült darabokat levágtam. A képen látható törött bordákon belül nincs sérülés, így elég volt ezeket megragasztani.

Későn kaptam észbe hogy a sérült darabok eltávolításakor nem hagytam peremet a borításból, ezért egyszerű átlapolással/toldással nem tudom javítani azt.
Jobb híján a képen látható módon, lécekkel és egy segédbordával alakítottam ki az új borítás helyét.

A tőbordát a gyári megoldáshoz hasonlóan 2 és 3 mm balsa lapokból lamináltam.
A 10 mm vastag tömbbe kerül majd a hátsó helyező csap.

A beragasztott tőborda:

A borítást már egyszerű volt pótolni:

2008.05.16

Törzs

A következő feladat a törzs volt.
A tűzfal még a gyári volt némi üvegszövettel megerősítve.

Ezt le kellett vágnom mert nem fértem hozzá belülről a sérült kompozit héjhoz, illetve a motortartó bak rögzítő furatai is máshova estek.

Az új tűzfal 6mm-es rétegelt lemezből készült. Itt csak bepróbáltam a helyére, szépen illeszkedik:

A kabin mögötti borda körvonalát volt a legnehezebb meghatározni. Kontúrfésű hiányában sok mérés, próba, csiszolás, újra próba, újra csiszolás... A tűzfal mögötti borda már jóval egyszerűbb feladat volt, csak a szabályos köralakból kellett levágni egy keveset.
A kész bordák és a tűzfal:

A motor lehúzatást és elhúzatást az előző tulaj jóvoltából pontosan ismertem: 2-2 fok le és jobbra.
Mivel a későbbiekben ezt várhatóan nem kell módosítani, a szokásos alátétgyűrűs megoldás helyett éket csiszoltam 6-os rétegelt lemezből, ami biztosította a megfelelő szöget. (a megoldás előnye hogy az alátétek idővel besüppedhetnek a faanyagba, ezáltal változik az el- és lehúzatás. Az ékkel ez nem fordulhat elő)
Hogy a légcsavar forgásközéppontja a gép hossztengelyébe essen, a tűzfalon 4-4 mm-el el kellett csúsztatni a motortartó rögzítőfuratait (ez látható a fenti képen).
A motortartó az ékkel felszerelve:

A kompozit sérülések javítása aránylag egyszerű volt, ezt nem dokumentáltam mert a poliészter gyantával gyorsan kellett dolgozni. Kívülről cellux szalaggal ragasztottam le a sérüléseket (hogy ne folyjon ki a gyanta), belülről átitattam őket gyantával majd üvegszövetet rétegeztem rá.
A tűzfal ragasztását is üvegszövet csíkokkal erősítettem meg belülről.
A réteges lemez bordákat ezután ragasztottam a törzsbe, szerencsére (a szűk hely ellenére) egyszerűen be lehetett őket igazgatni a helyükre.
2008.05.25

Motor

A motor egy új, 8.5 ccm (.52 cui) ASP lett. A típust illetően megoszlanak a vélemények, sokan nagyon jó ár/érték arányú motornak tartják ezt az olcsó kínai gyártmányt, mások szerint semmire sem jó. Ebben a kérdésben is tapasztalt modellező kollegámra hallgattam, és egyelőre nem bántam meg.

A takaros kis pitts-stílusú kipuffogót Dranka Pál készítette nekem, kifogástalan minőségben és kellemes áron dolgozik.
A kipuffogót eredetileg egy másik projectbe szántam, addig azonban remekül beválik a Yakban, nem kell hozzá szétszabdalni a motorburkolatot. (a gyári ASP kipuffogó ('super quiet' kivitelű hangtompító) amúgy sem fért volna el, mert az átlagosnál hosszabb.)
A tank 300 ml-es Kavan lett. Mint később kiderült ezt lehet hogy kicsit túlméreteztem, 5-8 perces startok alatt csak az üzemanyag harmada-negyede fogyott el. Ezt extrapolálva 15-20 perces repülési időt jelentene a tele tank, ami feleslegesen hosszú.

Szép új orrburkolatot kaptam a géphez. Nem akartam a hengerfej környékét teljesen szétfaragni rajt, ezért csak az izzítónak és a főtű beállító szárnak vágtam egy-egy kis lyukat.
Alul a kipuffogó kivezetés körül jó nagy ráhagyással vágtam ki, így a motor hűtése sem gond.

Futószár

A futószár egyedi készítésű, egy kartonpapírból hajtogatott hevenyészett 'sablonban' kentem ki, a formaleválasztást cellux szalag biztosította. (csak egyszer használatos, de nagyon gyorsan elkészíthető sablon.)
A futószár anyaga speciális mókusszőr kompozit. (Új ecsettel dolgoztam és a szálak egy része az üvegroving rétegek közt maradt :)
64 mm-es szivacs kerekeket kapott, ez kb. scale méret - csakúgy mint a futószár maga.
Utólag belegondolva lehet hogy okosabb lett volna kicsit alacsonyabbra venni. Hiába az előre nyúló futószár és az aránylag nagy kerekek, mert a súlypont magasan van és leszállás után néha orra bukik, éppen megálláskor - nagyobb fűcsomó esetén fel is bukfencelt párszor.
2008.05.26
Orra bukás probléma megoldva, némi karbon roving feláldozása árán kikentem egy új futószárat, kicsit alacsonyabb és előbbre nyúlik mint a másik. (Dekoratívabb is, de ez nem volt szempont)
2008.08.02
Címkék: RC Modell javítás Yak 54

Hozzászólások
Ehhez a tartalomhoz még nincs hozzászólás... Mondd el a véleményed!